当人们询问“如何挑选一套好的西装”时，大多数所谓的专家还会把面料当作重要的天条。而现在随着消费的升级和日趋合理，越来越多普通人将西装作为日常着装，将“合身”概念奉为圭臬，一切不在合身前提下的讨论都无意义。
诚然，购买也好，定制也罢，合身当然是位的铁律，能直观直接地反映你的精气神，将你的身材扬长避短地帮你屌丝变男神--重要的，是至少能蒙骗一堆不懂西装又对穿搭有那么点sense的半瓶醋们。
但是，要知道，面料被西装大师专家们如此重视，被大牌们当作昂贵的卖点，绝对有他们的道理。对专业的裁缝和大牌而言，合身几乎是一个心照不宣的问题。在无论定制还是成衣选择都如此丰富的今天，将合身作为的标准去挑选西装未免有些过于单薄。这时候，面料就是提升品质关键的因素了。
有人会觉得，面料工艺什么的，是行家的事，普通人不用讲究太多。但事实上，好的面料能带给你的，除了自己内心满足外，的的确确能提升整体的品位和格调。
比如说，纯羊毛的面料能让正式的西装挺括，有垂感，不容易褶皱；而自带休闲气息的面料，例如亚麻，虽然抗皱度较低，但细细的褶皱更能营造出一种不经意的度假风格。
再比如，不同的面料有驾驭不同场合的特性，若是你穿着一件大粗格纹的西装出席以晚宴，这个时候，你的西装能把你的腿衬托得好像有两米都仍然救不了你。
：材质
天然的永远是尊贵的，不只在西装面料的选择上。似乎所有东西前面加上“人造”两个字，就会被所谓品质人士嫌弃。而在西装这种装x中的战斗机的选择上更是如此，所以化纤、尼龙这种非天然的面料就不在此赘述，至于原因，你去试一试就懂了。
1. 羊毛（wool）
羊毛是西装面料常见的的选择，它透气性好、触感柔软、垂感完美，抗皱度和耐用度都很高。
通常判断织物优劣的标准不外乎纱线支数，羊毛也是。简单说，S是支数，即一磅原羊毛（Raw Wool）纺出的线能缠满多少卷线轴(Spool)，例如，一磅羊毛纺出的线能缠满60卷线轴，就是60S。
当然，这个概念是早的说法，后来纺织业工业化大批量生产后就人为定义了“支”，英制的算法是一磅重的羊毛长度为840码时纱的细度为一支，假如一磅毛，其长度是10×840码，就标识是10支，以此类推。简单来说，数字越大，纱线越细，羊毛也越柔软顺滑。
不过要注意的是，高支面料的耐用度和易皱度都比较低，需要精心打理。对于普通人的日常穿着来说，80s的羊毛面料已经足以制成一套不错的西装，super 100s的都有些略微奢侈了。
有些人会说，查尔斯王子就喜欢穿140s，160s甚至180s的羊毛面料。喂，那可是查尔斯王子。
羊毛是一种相当多才多艺的材料，呢、法兰绒、开司米、美利奴都由它制成。
2.羊毛精纺（worsted）
顾名思义，羊毛精纺面料是一种精细的织物。可以想象的是，由于纺线的细密，它触感柔滑、耐用度高。就在连纺织过程，要求也高得令人发指：首先在纺织之前，需要先将羊毛中短而疏松的纤维剔除，只留下较长的纤维去纺织，这样纺出来的面料才是精纺面料。
3.开司米（cashmere）
也就是山羊绒，可以说是羊毛家族中较高级的材料。开司米又分为100%纯开司米和含不同比例的丝。含丝的混纺开司米具有丝质应有的光泽，而这种光泽如果作为商务、会晤等场合的西装是不大合适的，但对于宴会、颁奖这样浮夸的场合，这种略显奢华的光泽是非常亮眼的。
4.棉（cotton）
棉是第二大常见材料。棉纺织出来的面料舒适度和透气性都较高，缺点是抗皱度不如羊毛好，会让穿着者看上去不够整洁干练。所以在轻松休闲的美国风格里，棉大受欢迎，而在欧洲风格中，就不如羊毛吃得开了。
春夏秋季都可以选择棉的西装，一般正式的场合它也能很好地驾驭。
5.亚麻（linen）
亚麻面料以其较轻的克重和清凉度成为夏季西装的面料。并且其质地和纹路都颇具休闲范，因此适合周末郊游、假日出行的时候穿着。
但亚麻的抗皱性较差，需要非常细致地养护以保持它的fresh look。当然，换一种角度来看，亚麻之所以时髦有型，就是因为它的褶皱，让你看上去颇有些漫不经心的随意范儿。
6.丝（silk）
丝质的面料是舒适度高的一种，它的透气性极好，并且相当于一个天然的体温调节器，让穿着者感受什么叫“冬暖夏凉”。
丝质的西装适宜四季的穿着，但对于场合要求较高，一般适合比较奢华的宴会。
7.天鹅绒（velvet）
天鹅绒一般由丝或棉制成，由于工艺复杂，价格也比较贵。它比较适合作为吸烟夹克的面料，在晚宴派对里可以穿，绝对绝对不要把它穿进办公室。
8. 泡泡纱（Seersucker）
泡泡纱是棉织物中较为特殊的一种，它质地轻薄，布面呈现均匀密布凹凸不平的小泡泡。为常见的有蓝色和白色，因而比较适合休闲西装。
由于它的凸起的部分不会贴住肌肤，所以可以增加空气流动，穿着清凉，适合夏天。
第二：克重
什么是克重？简单说来就是一平米面料的重量。我们可以以此判断面料的厚薄，从而为不同的季节场合选择相应的面料。这个问题比较枯燥，作为一个只是想买一套西装的人其实不用了解得太详细，但为了不让店员忽悠你，我们来简单地了解一下。
7-9盎司：较轻克重，适合夏天；比较易皱，难以保持优雅的轮廓。
9.5-11盎司：轻到中等的克重，适合换季时穿。
11-12盎司：中等克重，全年大多数时候都能穿，属于衣柜必备。
12-13盎司：中等克重里面比较重的，适合秋天或早春乍暖还寒的时候。
14-19盎司：较重克重，很少人会选择这个重量的面料，因为作为一件西装的话略笨重，但作为一件御寒衣，它的防寒效果并没有那么好。所以一般成衣很难找到这个重量级的选手，如果你真的需要，定制西装店会非常愿意为你制作。
如果不经常穿西装，只是为了买一套以防万一，那么选择11-12盎司的就够了。
第三：颜色
很多人以为黑西装白衬衣是保险、不会出错的选择，但事实上，黑西装不保险，只是像“买保险”。
黑西装只有在出席非常正式的场合，例如葬礼、婚宴才应该穿着，其他你认为比较正式但又没有达到相当正式的规格的场合，藏青色和灰色的西装才是应该选择的。
藏青色和灰色的西装简直是万能的，它们能驾驭各种场合，正式程度绝对可以hold住一次大型的商务会议，同时，若是穿着它去酒吧去派对，也完全不会显得突兀。
它能衬托各种穿着者，适合各种年龄段的绅士，既不会显得老（很多年轻人会因为觉得穿西装太老气而选择不去尝试），也不会显得过于时髦。
能搭配各种样式的衬衣。正式的休闲的，纯色的印花的，要想每天都有全新的look，换衬衣就可以了。
因此，如果你只能拥有一套西装，那就买藏青或灰色的吧。
第四：花纹
西装面料有纯色的和纹路的，一般来说，纯色的面料显得较为庄重正式，而带纹路的则略为休闲，有更多花头可以显摆品味。
花纹的面料常见的有条纹，格纹，千鸟纹等等。小格纹和细条纹尚且能跟商务、正式沾沾边，复古大格纹还是留着去逛集市和展览的时候穿吧。
西装，作为一项提升品位的投资，面料是非常重要的，花一点时间了解多一点没有什么坏处，除了能挑一件诚心如意的西装让别人对你刮目相看，还能作为茶余饭后的装哔—谈资呢。
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